Lorsque l'on a craqué pour une figurine, il faut bien passer à l'étape suivante,c'est-à-dire de la voir réalisée sur son bureau ou sur une étagère ou mieux encore dans une vitrine.
Mais pour cela il n'y a pas de formule magique qui la fera passer de pièce détachée à un objet finalisé !
Il faut seulement prendre son courage à deux mains, un minimum d'équipement et hop c'est parti.
Pour les feignants il y a la méthode sur certain site asiatique on vous propose de vous vendre une maquette monté et peint
Le rendu est simple a vous de voir !!! Sinon la grande mode depuis quelque année est de les acheter peint ( la la peinture est
Vraiment sommaire peut d'effet de peinture , mais elles ont le mérite d'etre abordable au niveau financier )
Il faut tout d'abord choisir une maquette en fonction de ces capacités :
Si vous débutez, il faut choisir un modèle pas trop compliqué (pas trop de pièce à monter et une peinture assez simple à réaliser).
On a tendance à vouloir aller très vite pour la faire et le résultat n'est pas toujours au rendez-vous. Si vous êtes déçus du résultat
vous pouvez toujours rectifier le tir soit en refaisant des parties ou sinon de la refaire complètement.
Une technique simple : il faut acheter une bombe de décap'four contenant de la soude caustique.
Pulvérisez le produit sur la maquette.
Placez la dans un sac fermé hermétiquement, attendez 24 heures et rincez la : le tour est joué.
S'il reste encore de la peinture, recommencez l'opération.
Il n'y a aucun risque pour la maquette en elle même, bien au contraire cela va rendre le support
légèrement poreux et par conséquent faire adhérer la peinture beaucoup plus aisément.
Quand on débute, forcement on ne possède pas toujours le matériel nécessaire (voir Partie I).
La réalisation va s'effectuer en plusieurs étapes :
Achat / Vérification
Préparation
Peinture
Montage définitif
Fixation sur un décor ou un support.
Une fois toute ces vérifications finies, on va attaquer le vrai travail
que je trouve le plus rébarbatif, mais incontournable :
Il consiste à retirer les excroissances de résine (en terme de maquettisme on dit des "carottes")
C'est cette partie de pièce qui a servie à couler la résine pour fabriquer la pièce.
Une fois la pièce créée, elle est tout à fait inutile.
Ce sont en réalité des petites bulles d'air qui se sont retrouvées prisonnières lors du moulage de la pièce.
Il faudra donc les boucher avec du putty si elles sont très grosses (de plus 1 mm de diamètre).
On peut placer des chutes de résine afin de combler en partie le trou puis finir de reboucher avec du putty.
Apres cela il faudra passer au ponçage réel.
Il faut donc faire disparaître toute les imperfections de la surface mais surtout le trait de moulage.
Pour le ponçage on utilise soit du papier de verre spécial maquette (>> il est souvent assez cher et pas toujours de très
bonne qualité). L'idéal c'est de prendre du papier pour la carrosserie à l'eau.
L'abrasif à l'eau donne un fini beaucoup plus fin, déjà on peut le mouiller afin d'avoir moins de poussière, l'eau rend la
finition beaucoup plus intéressante.
Une fois toutes ces vérifications effectuées et avant de commencer la peinture ,
on différencie les pièces qui doivent se monter de celles qui peuvent être peintes séparément.
Maintenant on arrive à la partie que je préfère et surtout la plus intéressante pour faire une maquette:
La Peinture.
Il existe pour faire de la maquette 3 types de peintures : HUILE, GLYCERO, ACRYLIQUE.
Ces 3 types de peinture sont très bien.
Elles ont chacune leurs avantages et inconvénients, je ne rentrerais pas dans une polémique.
Personnellement, j'utilise pour des figurines réalistes (cinéma par exemple) la peinture à l'huile.
Cela donne un aspect beaucoup plus proche de la réalité (voir de nombreuses photos qui se trouve sur le site).
Pour faire des figurines d'animation japonaise, j'utilise l'acrylique. Elle donne un aspect proche des D.A..
Les peintures du type "HUMBROL" sont des peintures de type glycérol.
Elle accroche superbement bien l'objet mais elles ont quelques petits inconvénients :
par exemple, le diluant. On utilise du White Spirit lorsque l'on veut créer une couleur
avec les couleurs de bases le mélange ne se conserve pas longtemps.
Il faut attendre environ 24h entre chaque couche de peinture.
Pour la peinture acrylique elle existe sous plusieurs forme : liquide, en tube, en poudre ou ultra concentrée.
Quand elle est liquide, elle s'utilise plus facilement pour les grandes surfaces avec un aérographe ou avec un grand pinceau.
Attention toute les marques de peinture ne passe pas dans un aérographe
(il faut faire des essais préalables).
En tube ou épaisse pour faire des " dry-bruch ".
En poudre, idéal pour faire ces propres mélange à la densité voulue.
Il faut faire attention car certaine marque prennent comme diluant de l'alcool éthylique
( alcool à brûlée ou alcool à 90°) ou tout simplement de l'eau.
Pour faire une maquette, il y a les deux techniques de base les plus utilisées pour obtenir des effets :
La technique du " dry-bruch " ou brossage à sec:
Cette technique permet de faire ressortir les détails qui se trouvent sur les parties supérieures d'un relief.
Pour se faire il vous faut un gros pinceau que vous trempez légèrement dans la peinture si possible épaisse.
Vous l'essuyez sur un chiffon sans mouiller le pinceau et le peu de peinture qui va rester sur les poils du pinceau
lorsque vous aller brosser sur la pièce va se déposer sur le relief
(cette technique est utilisée par exemple pour faire l'usure d'un vêtement
ou un effet métal).
La technique du jus :
On prend la peinture que l'on dilue au maximum avec de l'eau. On passe ce mélange sur la pièce à peindre, on laisse sécher.
Le peu de peinture contenu dans le mélange va se déposer dans les creux de la pièce.
On peut jouer sur deux facteurs pour obtenir l'effet désiré. C'est-à-dire mettre plus ou moins de peinture,
et d'essuyer la pièce afin de facilité le séchage.
Quand on manipule les deux techniques, il faut commencer par la technique du jus et finir par le brossage
(on commence toujours par les parties intérieures pour finir sur les détails extérieur).
La couleur la plus importante est la couleur chair. Il y a plusieurs technique pour la faire, la plus simple est de
l'acheter toute prête chez TAMIYA, c'est la référence XF15.
L'inconvénient de cette couleur c'est qu'elle est très bronzée lorsqu'elle séche, il faut donc l'éclaircir :
il faut mettre 3/4 de chair et 1/4 de blanc mat on peut rajouter une petite goutte de rouge translucide (cela donne plus d'éclat).
Pour d'autre marque c'est un peut pareil il faut juste s'adapter
La deuxième technique plus compliquée et réservé aux connaisseurs:
Elle consiste à créer cette couleur avec du rouge, orange, jaune, blanc
A vous de voir les proportions pour obtenir le bon mélange et le résultat que vous désirez obtenir.
Si vous débutez et que vous n'avez pas d'aérographe pour peindre des grandes surfaces,
il faut que la peinture soit bien diluée mais pas trop.
On fera plutôt des petites couches en deux ou trois passage afin d'avoir
une couleur qui "se tend" bien sur la surface lors du séchage.
Si vous devez peindre une couleur clair par dessus une couleur très foncée
voire noir, il vous faudra casser la couleur de base en passant une couche de blanc.
Si vous débutez avec un aérographe, entraînez-vous à faire un mélange
de peinture bien dilué (mais pas trop) et de peindre des grande surfaces
de façon homogène sur des feuilles de papiers.
Lorsque vous allez faire la peinture, commencez toujours par la couleur claire
pour finir par les couleurs foncées sauf pour le blanc a faire si possible en dernier
(à cause des traces de doigts ou autres).
Afin de protéger votre travail, (avant d'appliquer d'autres couleurs)
il vous faut masquer avec du scotch CREPE ou avec du latex liquide
(en vente dans les magazines spécialisé d'art graphique ou de moulage).
